Her er sæsonens 9 modeshows, du skal kende

Balenciaga, Paris

I hvad han kaldte en hyldest til det arbejdende folk, sendte kreativ direktør Demna Gvasalia et cast, der foruden professionelle modeller talte maskiningeniører, jurastuderende, gallerister, arkitekter og den danske radiovært og skribent Ayse Dudu Tepe, ned ad catwalken. Og nedad var lige akkurat, hvad det gik. For Gvasalia havde betrukket La Cité du Cinéma i koboltblå velour, og catwalken tog pludselig form som en nedadgående spiral. Derefter fulgte et overbevisende oplæg af overdimensionerede jakker, brede skulderpartier, farverige kjoler og en kærkommen hilsen til modehusets skaber Cristóbal Balenciaga, da han lukkede og slukkede med en uniformeret hær af koloenorme balkjoler. Ser arbejdsuniformen ud som hos Balenciaga, er snoozeri og ugidelige hverdagsmorgener fortid. 

S&Michele, Gucci, Milano

Siden Alessandro Michele overtog den kreative styring af det italienske modehus, har Guccis shows skabt røre i vandene, og denne gang var ingen undtagelse. For med modeller iklædt variationer af hvide spændetrøjer var showet søsat gennem de skarpt belyste industrihaller, hvor rullebånd førte Micheles kreationer fra ende til anden. Med ét gik lyset ud, og hallen blev mørkelagt. “I’m afraid of getting bored // I always have to try something new,” udtalte Michele efter showet. Og noget nyt må man sandelig sige, at Michele fik afprøvet. Showets anden del demonstrerede nemlig en væsentlig mere sexet og stringent æstetik, hvor dominante S&M-referencer fik selskab af 70’er-inspirerede jakkesæt, pailletter og blonder, der endnu engang vidnede om, at Gucci i Alessandro Michele har fundet en overlegen historiefortæller og kunstner.

Saint Laurent, Paris

Under den parisiske aftenhimmel i skæret fra Eiffeltårnet demonstrerede kreativ direktør hos Saint Laurent, Anthony Vaccarello, igen sit talent. Som så mange gange før havde han været i modehusets arkiver, og resultatet var en kollektion, der rummede alt det bedste fra Yves Saint Laurents tid. En tretrinsraket, der lagde fra land med ultrakorte shorts og skræddersyede overdele, hastede videre med en hyldest til den glamourøse 70’er-hippie og slutteligt sendte en parade af sorte powersuits, båret af Stella Tennant og Naomi Campbell, ud i natten og derved én gang for alle slog fast, at Vaccarellos Saint Laurent er tidløs.  

Nouvelle Vague, Chanel, Paris

Det var højtragende, da Chanel, der siden Karl Lagerfelds bortgang har været under kreativ ledelse af Virginie Viard, som sædvanlig inviterede til show i Grand Palais. Hvor en uovertruffen og visionær iscenesætter stopper, tager en anden over, og overtaget er præcis, hvad Viard har med sin første kollektion for det ikoniske, franske modehus. For i de storslåede omgivelser tårnede en tro kopi af Rue Cambons tagtoppe op og en kollektion med afsæt i nouvelle vague: en strømning i fransk filmkunst fra slutningen af 50’erne, der havde en ungdommelig friskhed over sig. Virginie Viard formåede med korte, legesyge og farverige silhuetter både at tilføre modehusets dna noget ungdommelighed og værne om traditionerne, og det var toppen (af Paris).  

Bottega Veneta, Milano

Siden Daniel Lee for første gang præsenterede verden for sine ambitioner med det traditionsrige modehus Bottega Veneta, har den førhen ukendte brite, der er lært op af Phoebe Philo, været her, der og alle vegne. Lee fremviste brandets S/S 20-kollektion i storslåede Palazzo del Senato, hvor publikum fandt vej til deres pladser via en catwalk af glas, der afslørede en opskaleret udgave af mærkets Intrecciato-flet. I lædermøbler, der til forveksling mindede om husets Pouch-clutch, var fanskaren allerede inden showstart i trygge hænder og flettede fornøjeligt fingre med Lee, mens læderkreationer, pailletter, fremtidige klassikere og finesseflet lagde de historiske omgivelser ned. Don’t you ever Lee’ve us alone, Daniel. Mon vores bankrådgiver er enig?

Vive Jacquemus, Jacquemus, Provence 

Franske Jacquemus var ikke at spotte på planen for den parisiske modeuge. Med god grund. For grundlægger og kreativ direktør Simon Porte Jacquemus havde taget forskud på sommeren 2020 og fejrede sit første årti som modehus med et spektakulært show i hjemstavnens storslåede rammer. Under en skyfri, provencalsk himmel snoede en flere hundrede meter lang, pink catwalk sig gennem lavendelmarkernes bakkede landskab og agerede midtpunkt for et værdigt jubilæumsshow, der overbevisende vidnede om, hvor Jacquemus’ ekspertise ligger: i den forfriskende, bekymringsløse, farverige og sexede tilgang til den moderne garderobe. Stort tillykke og et trefoldigt hurra og længe leve. Vi håber, at Jacquemus’ første årti bliver ét ud af mange. 

Special agent, Max Mara, Milano

Eurowoman er tilsyneladende ikke de eneste, der har tabt vores hjerter til Phoebe Waller-Bridges medrivende HBO-succes Killing Eve. For kreativ direktør hos Max Mara, Ian Griffiths, tog forud for udviklingen af modehusets S/S 20-kollektion fat i den britiske forfatter, der også er kvinden bag den kommende James Bond-film. Og det er netop i de seje, kvindelige agenter, at Griffiths har fundet sin inspiration, der ikke var til at tage fejl af, da Gigi og Bella Hadid, Kaia Gerber og danske Mona Tougaard marcherende indtog catwalken i militante silkeuniformer. Du gør klogt i ikke at løbe om hjørner med Max Mara-kvinden, for hun ved så sandelig, hvad hun vil.  

Datid, nutid, altid, Louis Vuitton, Paris

Chefdesigner Nicolas Ghesquière inviterede indenfor på Louvre-museet i Paris, hvor publikum blev mødt af en catwalk, der i størrelsesforhold og udformning mindede om et stadion. Startskuddet lød, da den transkønnede sanger Sophie Xeon tonede frem på en gigantisk skærm, ud fra hvilken modellerne kom spankulerende. Inspirationen til kollektionen var hentet i La belle époques skønhedsdyrkelse omkring år 1900 med store ærmer, psykedeliske prints og blomstermotiver for ikke at nævne de pompøse brocher, der satte kronen på modehusets værker. Om det er nutid eller datid, gør Louis Vuitton klogt i at beholde Nicolas Ghesquière (forrest i billedet) for altid. Eller i hvert fald mange sæsoner endnu.

99 Luftballons, Cecilie Bahnsen, København 

Sidste sæson slog vi fast, at luften langt fra er gået af Cecilie Bahnsens ballon-silhuetter. Og iltmangel er stadig ikke et problem for det danske designtalent, der skruede op for heliumtilførslen med S/S 20-kollektionen, der på forfriskende vis udfordrede det hidtil stramme showunivers i københavnske gallerier og industrihaller. Langs en vindblæst mole på Refshaleøen svævede Bahnsens kunstværker ubesværet i skæret fra den danske sensommersol, hvor kjolerne fik overraskende selskab af mere raffinerede snit, florlette materialer og skræddersyede jakkesæt. Med sin forførende æstetik og sit afkodelige design-dna, er vi overbeviste om, at Bahnsen-ballonen fortsat vil svæve højt. God vind, Cecilie!