Et magisk samarbejde: Jacobs & Vuitton

Det lignede et umuligt ægteskab, da grunge-designeren Marc Jacobs fik posten som chefdesigner hos det aldrende luksusmærke Louis Vuitton. 15 år senere er enhver tvivl om Jacobs’ evner imidlertid forduftet, og Louis Vuitton er blevet en sværvægter på catwalken. Eurowoman var med i Paris, da årets modeudstilling Louis Vuitton Marc Jacobs, der hylder mændene bag mærket, blev præsenteret for pressen.

Da det parisiske museum Les Arts Décoratifs i marts slog dørene op for en af årets mest ventede udstillinger, Louis Vuitton Marc Jacobs, stod fashionable parisienner og modeskribenter fra hele Europa spændte klar i forårssolen. Udstillingen, der fejrer Jacobs’ 15-års-jubilæum som chefdesigner for Louis Vuitton, såvel som hr. Vuitton selv, har været et år undervejs og er gennemsyret af den verdensberømte kurator Pamela Golbins visuelle geni. Golbin har tidligere stået bag retrospektive udstillinger om modelegender som Valentino, Elsa Schiaparelli og Hussein Chalayan og vundet priser for sin udstilling om den franske couture-mester Madeleine Vionnet.

Med Louis Vuitton Marc Jacobs har hun endnu engang skabt et sanseligt ekstravaganza for museets besøgende, der for første gang nogensinde får mulighed for at tage et hovedspring ned i Louis Vuitton og Marc Jacobs’ fantastiske univers.

Fortsætter på næste side...

I dag har de fleste næsten glemt, hvor usandsynligt Marc Jacobs og Louis Vuittons ægteskab syntes i 1997, da festaben fra New York blev udnævnt som kreativ direktør for en af verdens ældste leverandører af luksus-rejseartikler. Så integreret en del af den internationale modebranche er partnerskabet, at man næsten ikke kan forestille sig tiden, før Jacobs forvandlede Louis Vuitton til et af de mest betydningsfulde tøjmærker på catwalken. Selv husker Jacobs stadig følelsen, da Louis Vuitton kontaktede ham i ’97:

“Jeg blev enormt overrasket! Chokeret, endda, på mange måder. For det første var jeg amerikaner og Louis Vuitton inkarneret fransk, for det andet blev jeg vildt overrasket over, at Louis Vuitton overhovedet overvejede at bevæge sig over i mode. Det var et mærke, der i over 100 år havde været kendt for én ting alene, og pludselig ville de tilføje alle disse forskellige kategorier til brandet,” fortæller designeren i dag.

Han var dog ikke i tvivl om, at det var en udfordring, han var mere end villig til at kaste sig ud i.

“Da Bernard Arnaud (direktøren for luksuskoncernen LVMH, der ejer Louis Vuitton, red.) bød mig velkommen, lavede jeg en præsentation over alle de ting, jeg mente, Louis Vuitton kunne udvikle sig til med tiden. Som den typiske newyorker, jeg er, var jeg meget utålmodig og tænkte, at de fleste af mine ideer burde føres ud i livet inden for meget kort tid. 15 år senere er de stadig ikke alle blevet realiseret, men det er alligevel helt utroligt at se, hvordan vores ready-to-wear-linje er vokset fra en butik, til fem, til 30 … Årene er fløjet forbi,” fortalte Jacobs i marts til avisen The Daily Telegraph.

I dag har Louis Vuitton 459 butikker i 64 lande, et stort designteam, fire skoværksteder i Italien og en smykkebutik på vej på den smukke plads Place Vendôme i Paris.

Grunge-prinsen Jacobs

Jacobs, som blev født i New York i 1963, studerede som ung på designskolen Parsons, hvor han udmærkede sig ved at vinde prisen for årets elev i 1984, såvel som den prestigiøse Perry Ellis Gold Thimble Award. I’86 lancerede han sin første kollektion i eget navn, der blev mødt med begejstring i branchen, og som vandt Jacobs-prisen som årets nye designer ved den årlige mode-Oscar CFDA Awards.

I ’88 tog han jobbet som chefdesigner for Perry Ellis’ sporty kvindetøjslinje, hvis indflydelse i modeverdenen på det tidspunkt var helt på linje med Calvin Kleins og Ralph Laurens. Fire år efter faldt designeren dog i unåde hos Perry Ellis, da han i november ’92 lancerede sin grunge-kollektion. Cheferne hos Perry Ellis forstod ikke looket, som de følte reducerede mærkets luksus-sportstøj til billige laser, og kvitterede derfor med at sende Jacobs en fyreseddel. Kollektionen er ikke desto mindre sidenhen gået over i historien som en af de mest toneangivende nogensinde.

Fra minimalisme til damptog

På den anden side af Atlanterhavet var franskmanden Yves Carcelle blevet præsident for Louis Vuitton, hvor han bryggede på en udvidelse af mærkets sortiment. Det var ham, der pegede på Marc Jacobs som manden, der ville kunne revolutionere det aldrende modehus. Den på papiret vovede ansættelse af Jacobs afspejlede faktisk en tendens i midthalvfemserne, der så historiske mærker satse på nye kræfter – John Galliano blev hyret af først Givenchy (’95) og så Dior (’96), mens Alexander McQueen tog roret hos Givenchy efter Gallianos hurtige exit.

I Paris’ modekredse mumlede folk alligevel, at Jacobs, med sit party-ry og grunge-look, var et besynderligt valg til at lede et luksusmærke. Men Jacobs var kommet for at blive, og under Carcelles vejledning har han på 15 år formået at (gen)skabe et modehus helt fra begyndelsen.

Jacobs’ første show for Louis Vuitton var dog en minimalistisk affære, sammenlignet med de rekvisitter designeren i dag kreerer til sine catwalkshows.

“Den første sæson torturerede jeg mig selv mentalt ved at bekymre mig om, hvilken retning jeg skulle gå i, og hvad folk mon ville forvente af Louis Vuittons første tøjkollektioner. Jeg ville helst ikke give dem, hvad de forventede, men hvad er luksus egentlig? Jeg kiggede på den her grå Louis Vuitton-kuffert, et af de originale design, og tænkte bare, at vi jo blev nødt til at starte et sted. Der var intet arkiv af tøj at forholde sig til, så jeg måtte begynde med en blank side. Modellen Kirsten Owen med en hvid messenger-taske kickstartede det hele i det første show. Alt i looket var underspillet, Louis Vuitton-logoet var gemt under knapperne på tøjet. Luksuselementet blev ikke tværet i ansigtet på folk,” har Jacobs fortalt til The Daily Telegraph.

Der er løbet meget vand i åen siden, og da Jacobs således præsenterede Louis Vuittons efterår-vinter 2012-kollektion i marts i år, inkluderede det bl.a. et specialbygget damptog (estimeret pris: 8 millioner dollars) og en kollektion, der bugnede af (rejse)tasker og fantastisk tøj, der mindede om en blanding af kostumerne fra Harry Potter og Downton Abbey.

Én taske til seks outfits

Marc Jacobs’ utrolige udvikling af Louis Vuitton kan studeres i farvestrålende detaljer i den nye udstilling, der dog naturligvis også ofrer plads til en hyldest af manden, der startede det hele.

Hr. Vuitton grundlagde sit eget mærke i 1854 i Paris med en ambition om at blive sin tids førende ‘specialist i pakning af modetøj’, som det dengang hed sig. Fremstillingen af rejseartikler var en bugnende industri, for fashionable kvinder på den tid skiftede tøj op til seks gange dagligt – en enkelt rejse kunne derfor sagtens kræve omkring 30 stykker bagage.

Louis Vuitton Marc Jacobs giver de besøgende et fascinerende indblik i 1900-tallets modeverden og gør god brug af museets egen samling af tøj og accessories fra perioden. En vægopstilling viser fx alle de stykker tøj, en kvinde sædvanligvis rejste med, da Louis Vuitton var en ung mand, så man får en idé om, hvad designerens kunder krævede af deres rejsekufferter.

“Kvinder rejste i deres stive krinoliner, men der var ofte behov for en ekstra til aftenkjolen, der som regel havde et større skørt. Krinolinen blev pakket i en særlig taske, der blev speciallavet til kufferten. Derudover skal man huske på, at hver gang en kvinde skiftede tøj, drejede det sig om seks-syv beklædningsdele til hvert outfit,” fortæller kurator Pamela Golbin.

Inden han startede sit eget mærke, arbejdede Louis Vuitton i 17 år for en anden kuffertdesigner ved navn Maréchal. Vuittons job bestod i at tage hjem til nogle af de rigeste society-kvinder i Paris og pakke deres tøj inden en rejse, og han fik således et indgående kendskab til deres garderober. Klienterne var tilfredse med Vuittons grundige arbejde og begyndte at spørge efter ham personligt. Da han endelig åbnede sin egen forretning, valgte han et butikslokale ved siden af Place Vendôme, og fire år senere flyttede skaberen af haute couture, Charles Frederick Worth, belejligt nok ind på den anden side af gaden. Vuitton fik dermed direkte udsigt til, hvad der foregik i modebranchen på et tidspunkt, hvor couturens popularitet var på nippet til at eksplodere.

Som man bevæger sig rundt i den ældre del af Louis Vuitton Marc Jacobs-udstillingen, mærker man historiens vingesus sive ud af de smukke, godt brugte rejseartikler. De får med deres detaljerigdom og solide håndværk én til at drømme om at opgive sin egen praktiske rullekuffert og sit kedelige economy-sæde og i stedet hoppe om bord på Orientekspressen med et bjerg af velduftende læder- og trækufferter i brændte nuancer.

“Udstillingen er i virkeligheden historien om to mænd. Man glemmer nogle gange, at der faktisk var en grundlægger ved navn Louis Vuitton,” siger Golbin.

“Louis var ikke revolutionerende, han var en mand af sin tid. For mig er Marc samme type. Han siger altid, at han ikke er troldmanden fra Oz, men ligesom Louis har han formået at give folk præcis, hvad de har brug for,” slutter hun.

En verden til forskel

Igennem den todelte udstilling – hver designer har fået sin egen etage – bliver det store skel mellem Louis Vuittons sofistikerede globetrotter-univers og Marc Jacobs’ glamourøse ready-to-wear-design ganske tydeligt. Men det er sådan, Jacobs selv kan lide det.

“Du har den her ultraklassiske og konservative Vuitton-verden, der i dag eksisterer side om side med den meget trendy modeverden. Jo mere forskellige de to ting er, jo mere klæder de hinanden, synes jeg. Annie Leibowitz skyder reklamer for Louis Vuittons rejseartikler med Gorbatjov, Sean Connery og Catherine Deneuve, der virkelig viser Vuittons sofistikerede attitude omkring det at rejse. Og så har vi på den anden side de cool fotografer Mert Alas og Marcus Piggot, der skyder glossy filmstjerner og glittede reklamer for tøjkollektionerne,” forklarer Jacobs.

I sin tid for Louis Vuitton har han iscenesat flere succesfulde samarbejder med kreative hoveder som pop-art-kunstneren Takashi Murakami og graffitikunstneren og designeren Stephen Sprouse og, igen denne sommer, mønstermesteren Yayoi Kusama. Det er ikke noget under, at andre modehuse igennem årene har forsøgt at bejle til designeren, senest fx Dior. Jacobs er dog tilfreds, hvor han er.

“Jeg er glad her. Det var en store ære at blive overvejet til positionen hos Dior, men det, jeg har hos Louis Vuitton, vil jeg ikke kunne få nogen andre steder. Jeg er den første i rollen her, og sammen med mit team har jeg bygget en masse op, som jeg er meget stolt af. Jeg føler ikke, at vi er færdige overhovedet, der er så meget mere at gøre,” sagde Jacobs til The Daily Telegraph ved åbningen af Louis Vuitton Marc Jacobs.

Efter at have genoplevet Jacobs største, mest fantasifulde og skøreste succeser for Louis Vuitton på udstillingen ser vi på Eurowoman da også gerne, at designeren fortsætter sin vej mod stjernerne sammen med det historiske mærke. Marc, vi pakker i hvert fald gerne kufferten og tager med.

Læs Eurowomans portræt af Marc Jacobs »