Sådan gik ikonisk modehus fra sorte kjoler til pink pvc-bukser

"Tøj var hans religion."

Ordene var Christian Diors, og de var møntet på designkollegaen Christóbal Balenciaga, som blev født i 1895 og døde i 1972. Alligevel har modehuset, der bærer hans efternavn, ikke mistet sin aktualitet, og slet ikke de seneste par sæsoner, hvor den georgiske designer Demna Gvasalia har stået bag modehusets opsigtsvækkende kreationer. Så selv om det måske nok i år er 100-året for, at den selvlærte spanske designer Christóbal Balenciaga åbnede sin første haute couture-butik i San Sébastian i Spanien i 1917, ligger der også stor underholdningsværdi i netop nu at sammenligne Demna Gvasalias nutidige Balenciaga-design, hvor pink PVC-bukser og knaldgule dyneveste indgår i kollektionen med Chistóbal Balenciagas sorte, graciøse kjoler. Det er der mulighed for med to retrospektive udstillinger om Balenciaga i løbet af foråret. Én i Paris på modemuseet Palais Galliera og én i London på designmuseet Victoria & Albert. Afsted med dig.

Kjoledans

I 1937 var Christóbal Balenciaga rykket fra San Sébastian til Paris, hvor han åbnede butik og begyndte at vise sine kollektioner for kunder og pressen. De kunne lide, hvad de så, ligesom den spanske kongefamilie allerede var fans i hans tid i San Sébastian. Det var nu også pænt, det han skabte, selv om han ikke gjorde meget væsen af sig. Den store designer har nemlig kun har givet et enkelt interview i sin karriere. Til gengæld ramte han præcist, ikke kun hvad angår sit eget design, men også den gode stil: "Elegance is elimination." Oversat betyder det noget i retning af, at elegance er at skære fra og ind til benet, at elegance ligger i det rene og enkle. Word.

LÆS OGSÅ: Her boede Coco Chanel

Hvad Christóbal Balenciaga ikke havde i talegaver, havde han til gengæld i fingrene, når de draperede den sorte silke og fede velour omkring kvindekroppen. Christóbal Balenciaga havde fuldstændig styr på skrædderkunsten, teknikken og konstruktionen, og ikke ét led i processen blev overladt til en assistent. Den knap skulle han nok selv sy på, så han var sikker på, at den sad, hvor den skulle. Meget passende har han også har fået tilnavnet 'designernes designer'. Og så kunne han noget med farven sort, som jo ikke er en farve, men som man alligevel har lyst til at definere den som, når blikket zoomer ind på hans kreationer. Når han brugte forskellige materialer, fra mat til skinnende metallisk, blonder, ornamenter med perler og pailletter, skabte han en bredspektret skala af sort. Ligesom senior Christóbal revolutionerede kvinders silhuet med sine kokoon-frakker, babydoll-kjoler og sækkekjolen. Nok smed Coco Chanel kvindernes korset ud til højre, men Christóbal Balenciaga gjorde en dyd ud af at give volumen til sine kreationer samtidig med, at han hyldede den kvindelige figur, for figuren blev aldrig kasset. Valget af materialer og konstruktioner med bløde former gjorde, at hans frakker, jakker og kjoler dansede om kvindekroppen.

Christóbal Balenciaga lukkede sit modehus i 1968 og døde fire år senere. I 1986 købte Jacques Bogart rettighederne til Balenciaga og forsøgte med forskellige designere at genoplive modehuset uden det store held.

LÆS OGSÅ: Mød manden, der klæder Kirsten Dunst og Lena Dunham på i køkkentern og kaninører

Motorcykeltasken og plastikposen

Og så kom The Motorcycle Bag. Eller, dvs. først kom den 25-årige franskmand Nicolas Ghesquière til som kreativ direktør i 1997, og han stod bag tasken The Motor Cycle Bag, der blev lanceret i 2001. Det var en genistreg. Det mente Kate Moss også. Hun tog den under armen og med et par mokkasiner og et par pilotsolbriller, var der dømt 00'er-boheme. Det var ikke bare taskedesignet, Nicolas Ghesquière mestrede. Også hans tøj var beundringsværdigt, ligesom det var tilfældet med modehusets stifter, for det var tydeligt, at Nicolas Ghesquière havde været i arkiverne og lod sig inspirere af Christóbal Balenciagas design. Ballonskørter, korte kjoler med svung og fremhævede høje taljer.

Efter 15 år i stolen, rykkede Nicolas Ghesquière videre til Louis Vuitton, hvor kan blev kreativ direktør i 2012. Den amerikanske designer Alex-ander Wang tog over, men var kun hos modehuset i tre år. Sagde han selv op? Blev han fyret? Kollektionerne var der ikke noget galt med, men de var på ingen måde skelsættende. Designet var ordentligt, sort og hvidt, klædeligt og småkedeligt. Det er der ikke længere noget, der hedder hos Balenicaga. I 2015 blev Demna Gvasalia udnævnt til kreativ direktør.

LÆS OGSÅ: Johnny Coca fra Mulberry: Det skal der altid være i en kvindes garderobe

Designeren, der også står bag mærket Vetements, er alt andet end bange for at træde forkert. Hvis han har en tankeboble hængende over hovedet, må der stå noget a la: "Jo vildere, jo bedre". Han er manden, der har fået os til at drømme om alt for store dunjakker i primærfarver, sweatshirts med så lange ærmer, at det er umuligt at bruge hænderne (og derfor smart at klæde sig i på rengøringsdage) og sweatpants med lang røv og stropper under fødderne i vaskeægte 90'er-stil. Nicolas Ghesquières motorcykeltaske har han givet skarp konkurrence med sin Bazar Bag, den enorme stribede taske, der minder umiskendeligt meget om den slags poser, der ligger på loftet med gæstedyner i.

Christóbals klassikere

Ballonjakken

I 1953 skabte modeskaberen og stifteren af modehuset Balenciaga jakken med den boblede form, der gav volumen til kroppen uden at være den mindste smule uklædelig. Måske modehusets nuværende kreative direktør, Demna Gvasalia, har fundet inspiration til de puffede dunjakker og -veste i ballon-jakken?

Babydoll-kjolen

Samme år, i 1957, introducerede den alsidige designer også en højtaljet silhuet med den petite kjole med sving i. Også kokoon-frakken og ballon-skørtet fik dette år deres debut på podiet.

Sækkekjolen

I 1957 sendte Christóbal Balenciaga sække-kjolen på podiet. "Jamen, du godeste, kunne man det? Klæde sig i en kjole uden talje?" Også i den grad. Christóbal viste, at med det rette materiale og snit, hvor håndled og ankler blev fremhævet, kunne man stadig være feminin